過走行でオイル消費する車両に硬いオイルを入れるとオイル消費を抑え...
发布时间:2026-09-10 | 浏览:1
2024/9/12 22:22
車検、メンテナンス ・ 1,038 閲覧
昔の考え方ですね。 昔も今も、《正常なスペックの長持ち》はしません。 人間で言えば、病気は悪化し続けるのに、痛み止などを打って、騙し騙し生きるみたいなことで、いつ、その時限爆弾によって終わるか判らない状態でしかないです。 簡単に言うと…(詳しい説明が出来るほどのプロじゃないので) オイル上がり、オイル下がりにより、オイルが、本来、漏れてはいけないところに漏れて、燃焼により、急速に、消費してしまってる訳ですね。 その理由は、ピストンとシリンダーとの摩擦により、クリアランスが、広がるなどして、指定粘度のオイルでは、その隙間を埋めることが出来ずに、密閉できずに、燃焼室に漏れたりして、潤滑や冷却の作用以外に、ガソリンと一緒に燃焼してしまう量が増加してるって推測で、粘度を上げることで、その硬さにより、隙間を埋めるって、対処療法って感じです。 寧ろ、重要なのは、そこまでクリアランスが広がった過去のメンテナンス方法では、摩擦による鉄が削れることを、《最小限には抑えられて無かった》=メンテナンスが悪かったと言えます。 オイルの質なのか、頻度なのか、様々なメンテナンス。 (ちなみに、俺の車は、指定粘度0W-20で、2007年式の車で、既に、18万キロを越えてますが、未だに、0W-20 で、1万キロまたは1年での交換で、エンジン内も綺麗ですし(USB カメラで確認)、オイル消費も、ほどんと変化ないです。途中からオイルフィルターは無交換オイルフィルターを装着してて、現在、6万キロくらい無交換) これ、本来は、ピストンリングの交換、ピストンの交換、エンジンの乗せ換えなどが、症状に対する、正しい整備となる訳ですが、どれも、高額な費用なので、その費用を避ける為に、それらを防げる《延命処置》として、硬いオイルに変えるって話です。 指定粘度とは、その粘度により、最適な性能を発揮するように設計されたエンジンを示してます。 粘度を変えるってことは、負担をかけてるってことです。 痛み止を打って、試合を続行した結果、選手生命を絶たれたって選手も居るように、負担をかける代償は、ある訳ですね。 例えば、その結果、走行中に、コンロッドが突然折れて、エンジンブロー(破損して急停止)したってことも聞いたことがあります。 負担なので、燃費の悪化、加速力の低下など、体感もすると想います。 少なくても、悪くなる一方で、元には戻らないです。
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硬いオイルにすると消費は抑えられますが長持ちは関係はありません。 燃費は悪くなります
乗り方悪い人はごまかしで 固いオイル入れますね 当然燃費も落ちますが 元が悪いので誤魔化すだけです 隙間を減らしてオイル上がりが減るだけです 普通に乗ったら必要ないです 普通が結構、基礎知らない人には 出来ないので オイルで補うのが素人さんの考えです
2024/9/13 18:05
昔のエンジンなら チョークは手動です 夏場は必要ないですから それを最近はオートチョーク使ってます オートチョーク使うと悪循環で エンジンが痛みます メーカーさんは壊れると多く車が売れるので このような仕様に成ってます ガソリンの無駄で尚且つ壊れやすく作ってます その上エンジンが温まって無い時に アクセル踏んで走る人がいます 悪循環の2乗です 当然壊れるので 隙間が多い時に回転上げる行為は カーボンを多く発生させるので カーボンが付いて尚且つ固くも無い状態なので 摩耗が始まって最悪 流速摩耗でバルブが半分無くなる事も在ります カーボンを減らすのなら冷えてる時は回転上げない事です 回転上げずに暖気して隙間が減ったら カーボンも減りますからエンジンは理想的な空燃比で 燃焼するので長持ちしますね それに固いオイル入れるとさらに悪い状態を作るので 素人さんに掛かると構造なんてお構いなしですから
エンジンオイル食いの原因は ①オイル上がり ②オイル下がり おおまかにこの二つです。 ①は、シリンダーの摩耗、ピストンリングの摩耗、ピストンの摩耗等です。 ②は、インテークとエキゾーストのバルブガイドシールの摩耗、バルブガイドの摩耗等です。主にバルブガイドシールの摩耗が原因 基本はオーバーホールするしかないですが、お金が掛かります。 そこで、オイル上がり等に関して、粘度アップという方法をとります。 例えば、摩耗したシリンダ、ピストン、リングの溝を固いオイルが埋めてくれるので、エンジンオイル上がりや下がりを少なくなるようになります。 しかし、最近の電子燃料噴射のエンジンでは、エンジンオイル上がりなどで、エンジンオイルが燃えて排気され触媒を痛めたり、オーツ―センサーが汚れたりしてあまりいいとは言えません。 ダイハツのKFエンジンもリングの張りが弱くて初期型エンジンはオイル上がりが激しく、オイル食いのエンジンでした。初期型KFエンジンはオイルの粘度を上げて乗るか根本的に修理するしかないですね。 粘度アップすれば何の問題もなく調子よく乗れます。 いよいよオイル食いが激しくなったら、修理か廃車か考えるべきですね。
2024/9/12 23:15
サラサラの液体と、ドロドロの液体は、サラサラの方が隙間から抜けやすいです。その効果です。 新車でも、エンジンオイルはほんの少しずつですが消費されます。 だんだんその量が増えていき、オイル交換の前に気付くくらい減ると、気になり始めます。 粘度を上げたりもしますが、劇的には改善されません。個人的には粘度は10w30とか40くらいで止めて、後は定期的にオイルを補充します。交換も5000位で行います。 毎回20万キロ以上まで使いますが、それでトラブルを出したことはありませんし、当然車検も通ります。
車検から帰ってきて、わずか2日でエンジンが焼き付き、廃車になりました。車検に出す際に「車の動きがおかしい」「エンジンの調子がおかしい」「オイルがもうない」と伝えていました。車検後は1日目に約15分、2日目に通勤で往復約20分ほど走行しただけです。その帰りに車が動かなくなり、レッカーで運んでもらい、後日に「オイルが漏れてなくなり、エンジンが焼き付いているため廃車」と言われました。車検時にオイルがないことやエンジンの異常を伝えていたのに、2日後に廃車になることはあり得るのでしょうか?
夫が国産の33年前の車を所有していて70万キロ以上を走っていて、今も毎日通勤に使ってますがよく壊れます。エアコン、エンジン、ミッション、コンプレッサー,その他いろいろ..の不具合とか。年に数回の時もあり買い替えをして欲しいんですが、ディーラーは修理を受け入れてくださいます。内心、お断りを言ってくださらないかと願う私です。ディーラーは我が家の車をどのように思っていらっしゃるんでしょうか?案外、迷惑な客でしょうか?
車検で10万キロいったからか、全部で15万かかったのですが、ボラれてますか?
なぜトヨタディーラーは、クルマを大事に乗りたいのに、修理よりも新車を買わせようとするのでしょうか?
皆さん、車検はどこでしてますか?私は今までずっとディーラーでしてましたというのも、新車で購入したとき、ついつい安心パックという前払いの全ての検査やオイル交換がついてるというこものに入ったため、ずるずると全ての検査をディーラーでしていて、車検のたびに新規でまたこのパックを購入してってのを繰り返してたのですがこの度車を買い替えることにして、メーカーも変わるので、このパックが本当にお得なのか、他でやったほうがいいのかななど見直そうかと考えてます皆さんは、どこで検査や車検してますか?理由なども教えてもらえると嬉しいですよろしくお願いします
完全に水没した車は修理出来ますか。引き上げて即動くようにするのには、コンピユ夕ー関係を全部交換したり、エンジンを分解したりで相当な金額がかかり、新しく買い替えた方が安くつくと言われて居ますが、100%乾かせば良いと思うのですが・・・以前携帯を川に落としてしまい、何時間かしてやっと見つけて1カ月位放置して置いて充電したら使える様になったんです。車の電子部品も携帯も同じだと思うのですが、どうでしょうか。
車タイヤの空気圧ですが、既定値より20kPa多めは入れ過ぎだと思いますか?
車検って3年に1回で良くないですか?
車検後の車の不調についてです。トヨタライズに乗っていて、先週車検をうけました。車検後車に乗ると、加速が遅くなり、加速時かなりエンジンが唸るようになりました。よくあることなのでしょうか。燃費も14ほどだったのが10くらいになりました。後日ディーラーに見てもらっても異常なしと言われました。しかし、やはり症状は改善されていません。車検時は、オイル交換、バッテリー交換、エンジンの洗浄、タイヤ交換を行いました。他のディーラーに見てもらった方がいいのでしょうか。原因について教えてください。
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